|
На данный момент доработку ГБЦ (головка блока цилиндров) практикуют не только brandname tuning ателье, но и многие неизвестные конторы. Операцию эту я бы не стал относить к разряду «высокотехнологичных», а по сему её можно выполнять собственноручно, имея минимум слесарного инструмента и червей в голове.
Сразу скажу о "полировке впускного коллектора" - то, что предлагают сделать за очень неплохие деньги - в общем-то, надувательство. Хуже не будет, но и лучше особенно не с чего. Я всегда был за идею – «Для себя делай сам (если это возможно, конечно)».
Ещё один важный момент. Как известно, жизнь наших «железок» не такая долгая, и особенно этим грешит выпускная система. Сделав доработку ГБЦ в мастерской, вы обрекаете себя на повтор этой операции при каждой замене тех или иных деталей.
Вступление.
Основной нашей задачей является повышение мощностных и экономических параметров двигателя. «Правильное» наполнение цилиндров бензовоздушной смесью, а так же и очистка цилиндров от отработавших газов является в данном случае одним из действенных методов повышения КПД двигателя. Дело в том, что двигатель представляет из себя своего рода насос, который прокачивает через себя газы с очень большой скоростью. Наш газ не идеален, он имеет массу, а следовательно и инерцию. Основной задачей является облегчение процесса газообмена в двигателе путём максимального снижения паразитных завихрений в трубопроводах (коллекторах). Эти завихрения образуются в результате грубой обработки стандартных (заводских) изделий, что неизбежно при массовом, крупносерийном производстве.
Итак, поехали.
Запасаемся инструментом и материалами.
Понадобится (кроме инструмента для разборки-сборки двигателя) следующее:
1.Небольшая высокооборотная электродрель. Идеальный вариант: специальная бормашинка - да где же ее взять???
2.Ручные фрезы (шарошки). Желательно твёрдосплавные, а не из быстрорежущей стали. Лучше использовать две-три разных: в форме капли (диаметром примерно 15 мм, ножка со стороны толстой части), шарик (диаметр примерно 15 мм) и закругленный на конце цилиндр (тоже 15 мм). Удобнее, если зубы будут не прямыми, а винтовыми. Еще понадобится цилиндрическая шарошка такого же размера из абразивного материала.
3.Стержень (или трубка) для шлифовки - диаметр 5-6 мм, длина 150-180 мм, с одной стороны нужно сделать продольную прорезь ножовочным полотном на длину 20-25 мм.
4.Круглый напильник (довольно крупный, но с мелкой насечкой).
5.Чертилка.
6.Шкурка мелкая (но не нулевка), лучше на тканевой основе.
7.Если не собираетесь пускать это дело на поток - то специальный шаблон с отверстиями каналов вам делать нецелесообразно (делается из 2...3 мм дюрали). Достаточно стандартных прокладок между головкой и коллекторами.
Сам процесс.
Снимаем головку с двигателя, отсоединяем коллектора, снимаем клапана (и вообще все, что на ней есть). Часто при взгляде на несовпадение каналов головки и коллекторов закрадывается подозрение, что детали «левые». Часто встречаются "ступеньки" до 3...4 мм! Берем шаблон (или прокладку коллектора) и с помощью чертилки размечаем на привалочных поверхностях головки и коллекторов границы сечения каналов. На головке это сделать просто, на коллекторах - сложнее и менее точно (с шаблоном - лучше). Закрепляем головку с помощью струбцин (или помощника) на верстаке (очень желателен хороший местный свет – используйте настольную лампу!), зажимаем в патрон дрели шарошку (в форме капли) и начинаем доводить форму каналов. Начинать надо от края, постепенно выводя форму вглубь канала. Движения шарошкой - по дуге, ласково! Останавливаться и пилить на одном месте нельзя - накопаете ям! Неплохо сначала потренироваться на чем-нибудь (можно на соседских кошках).
Правильность формы канала проверяется пальцем - не должно быть перегибов, горбов, иных дефектов поверхности. Помните: лучше недопилить, чем перепилить! Поэтому снимать надо понемногу, почаще контролируя визуально и на ощупь. Правильно выполненный канал в головке является продолжением канала в коллекторе (никаких глубоких фасок и "завалов" на сопряжении).
Когда закончите со всеми восемью каналами со стороны коллекторов, поворачивайте головку камерами сгорания к себе. Если седла клапанов имеют ступеньки на сопряжении с каналами - очень аккуратно выводим их с помощью абразивной шарошки. Что пилить в каналах с этой стороны - подскажет засунутый в канал палец. Он не должен чувствовать ребер от обработки, резких (с малым радиусом) переходов поверхностей, всего, что бы могло мешать движению газа (не спилите направляющую втулку клапана).
Форма и размер одноименных (впускных и выпускных) каналов должны быть одинаковыми.
Когда и здесь все закончено - вставляете в дрель заготовленный стержень, в его разрез закладываете край полоски шкурки и 5...6 раз оборачиваете ее вокруг стержня. Шлифуете каналы. Когда остановиться - подскажет здравый смысл.
Важно!!!Не думайте что ГБЦ (головка блока цилиндров) – это обычная железка. Внутри у неё множество каналов, так что постарайтесь до них не допилиться, иначе придётся искать новую.
Все то же самое проделываете и с коллекторами, единственное отличие - шлифовать выпускной коллектор необязательно, зато нужно, разметив с помощью прокладки "штанов", дополнительно поправить каналы на выходе к приемной трубе (правильное называние "штанов").
Теперь, вооружившись круглым напильником, нужно удалить (опять же, контролируя прокладкой) излишки сварки с внутренней поверхности приемной трубы (в месте приварки фланца). Там бывает такое!!! До пяти миллиметров сварки на сторону по всему периметру! Не бойтесь, фланец не отвалится. Пилить, не снимая приемную трубу с автомобиля хоть и неудобно, но вполне реально. Главное - почаще менять позу.
Ещё один дельный совет касаемый приёмной трубы!!! Осмотрите её снизу (придётся лезть под машину), там не должно быть каких-либо вмятин, оставшихся после наезда на препятствия. Если вмятины есть, то меняёте «штаны», а потом их дорабатывайте.
Заодно нелишним будет притереть клапана. О притирке можно почитать в любых руководствах по ремонту. Необходима эта операция для того, чтобы разделить (герметизировать) впуск/выпуск с цилиндром. Не герметичность приводит к существенному снижению мощности и «прогару» выпускных клапанов.
Очень важный момент - по окончании работ нужно очень тщательно удалить весь абразив с поверхностей головки и коллекторов. Для начала можно продуть сжатым воздухом, промыть бензином, а потом - горячей водой с добавлением стирального порошка (воспользовавшись отсутствием дома жены, это можно сделать в ванне, просушить и немедленно смазать стальные детали головки моторным маслом (особенно седла и втулки клапанов).
При сборке головки с коллекторами, во избежание смещения прокладок (и наползания их на столь любовно доведенные каналы), полезно слегка приклеить их к головке (например «Моментом»).
|
